Маркировка шин

Самый важный параметр шины - это ее размер.

Например, на шине такая маркировка: 185/70/R14 84T.

185 - ширина шины в мм от бока до бока.

70 - высота профиля (серия шины). Высота от диска до дорожки в % от ширины.

R - конструкция: как расположены слои нитей корда в каркасе шины. "R" - шина с радиальным кордом, "B" - шина с опоясывающим кордом, "D" - диагональное расположение нитей корда.

14 - радиус диска, на который шину нужно устанавливать (в дюймах).

Два последних параметра - это индексы нагрузки и скорости.

84 - индекс нагрузки на одно колесо.

Т - индекс скорости, определяющий скорость, на которой машина может долговременно двигаться с полной загрузкой.

Таблица индексов скорости

Индекс максимально допустимой скорости - это допустимый предел скоростного режима, при котором допускается эксплуатация шины. Наносится на боковину покрышки в виде буквенного обозначения латинским шрифтом.

Таблица индексов нагрузки

Индекс допустимой нагрузки (или индекс грузоподъемности, также называют коэффициентом нагрузки).

LI - индекс нагрузки, Kg - нагрузка в килограммах

Замена шин

Следует регулярно проверять глубину рисунка протектора. На шинах есть индикаторы, по которым владелец автомобиля может судить о степени износа протектора. Чем выше степень износа, тем больше риск проскальзывания на мокрой дороге.

В случае замены двух. шин, с точки зрения поведения автомобиля на дороге, рекомендуется монтировать новые шины или наименее изношенные на заднюю ось. Если монтируются шины бывшие в эксплуатации необходимо заручиться мнением компетентного специалиста.

Для обеспечения безопасности рекомендуется использовать новую камеру для новой камерной шины и новый вентиль при монтаже новой бескамерной шины.

Бескамерные шины следует монтировать только на диски, обода которых предназначены для бескамерных шин.

Монтаж шины на обод

Как правило, мы советуем монтировать шину так, чтобы маркировка DOT (расположенная в зоне борта) находилась с внешней стороны колеса. За исключением шин: - с предписанным направлением вращения;

- с белой боковиной;

- с защитным пояском на боковине.

- Монтаж бескамерной шины без камеры допускается только на автомобили, оборудованные ободами для бескамерных шин (с хампом, с плоским хампом…).

- Категорически не рекомендуется монтировать бескамерную шину вместе с камерой, если производится монтаж на диск с ободом для бескамерной шины (с хампом, с плоским хампом …).

- Если подобный монтаж шин все же должен быть выполнен, при его осуществлении камеру следует накачивать очень медленно, чтобы облегчить выход воздуха, который может остаться между камерой и покрышкой.

- Монтаж бескамерной шины (серии 80 и 70) на обод для камерной шины (без хампа, без плоского хампа…) производится обязательно с камерой.

- Монтаж камерной шины на обод для бескамерных или на обод для камерных шин осуществляется только вместе с камерой.

- Для новой шины следует использовать новую камеру (в шинах для микроавтобусов и коммерческих автомобилей для обода SDC следует использовать новую ободную ленту).

- При монтаже бескамерных шин следует использовать вентиль, соответствующий ободу. Монтировать новый вентиль (или новую уплотнительную прокладку при использовании металлических вентилей) при каждой замене покрышки.

- Чтобы обеспечить хорошее прилегание борта, после монтажа легковых шин их следует накачать до 3,5 бар, а затем довести давление до уровня, необходимого для эксплуатации.

Современные средства накачивания шин позволяют быстро устанавливать высокий уровень давления. В воздухопроводах для накачки следует использовать регуляторы давления, установленные на уровне:

- 4.0 бар при накачивании легковых шин;

- 6.0 бар при накачивании шин для микроавтобусов и коммерческих автомобилей

Основные факторы влияющие на долговечность шин

Независимо от уже перечисленных факторов срок службы значительного количества шин уменьшается из-за:

- скорости и условий вождения: неровные дороги, резкие ускорения движения, частое торможение создают условия, которые могут значительно снижать срок службы шин (при скорости 120 км/ч шина изнашивается в 2 раза быстрее, чем при скорости 70 км/ч);

- температуры окружающей среды: износоустойчивость шины в немалой степени зависит и от температуры воздуха во время движения;

- перегрузок: при перегрузке шины на 20% ее срок службы уменьшается на 30%;

- недостаточного уровня внутреннего давления: при давлении на 20% ниже нормы наблюдается снижение срока службы в среднем на 30%;

- ударов: бордюры тротуаров, движение по выбоинам на высокой скорости, камни и другие препятствия могут быть причиной повреждений шины, последствия которых не всегда проявляются сразу;

- разных уровней давления у сдвоенных шин, что является причиной многочисленных повреждений.

ОТЧЕГО ШИНЫ "ИДУТ ВИНТОМ"

Заграничные шины дороговаты, зато наши почти "с новья" становятся кривыми. В чем причина?

Как только не объясняли шинники сей печальный факт. Но все "комментарии специалистов" обычно сводились к одному: виноват владелец автомобиля - неосторожно ездит по неровным дорогам; перегружает машину, не следит за углами установки колес, давлением в шинах, балансировкой.

Добросовестный автомобилист, прочитав или услышав подобное, удивляется: "За давлением слежу, машину не перегружаю, сход-развал и балансировка в порядке. Что касается "неосторожности", то даже хлипких железных дисков не гнул! И все равно кривым покрышкам счет потерял. Иные и 25 тысяч не выхаживали - протектор еще хоть куда, а ездить невозможно. Кстати, господа шинники, а почему такое почти не случается с продукцией ваших зарубежных конкурентов?"

Давайте прежде всего вспомним, почему шина - в отличие, например, от камеры - сохраняет размеры и форму, даже если перекачана? Да потому, что, как знают все, она сделана не только из резины! Почти нерастяжимый кордный каркас во многом определяет прочность, износостойкость, механические потери при качении и ряд других важных свойств покрышки.
Радиальная шина с металлокордным брекером 1 - каркас; 2 - брекер.

Современная радиальная шина своим названием обязана тому, что кордные нити основного (от борта до борта) каркаса 1 расположены в радиальных плоскостях и не пересекаются, как в прежних, диагональных. Этот корд, как правило, текстильный.

Коронную зону шины, испытывающую повышенные нагрузки, дополнительно подкрепляет силовое кольцо - металлокордный брекер 2. Его кордные нити - тросики, свитые из нескольких стальных проволочек, с латунным покрытием для лучшей адгезии, уложены не радиально, а под некоторым утлом к плоскости вращения колеса в несколько слоев. Конструкция напоминает сетку.

Ее ширина почти соответствует протектору, концы нитей свободны - ни к чему не привязаны. Но после вулканизации брекер практически нерастяжим, хотя достаточно гибок. Это позволяет шине нормально катиться. Такие шины меньше потребляют на это энергии (то есть топлива), автомобиль с ними более управляем, их протектор дольше сохраняется и т. д. Но все эти плюсы легко перечеркиваются одним минусом. Стоит порваться связям между кордом и резиной - и брекер искривляется. Шина, скажут, пошла винтом. И тогда даже при еще очень приличном протекторе ничего не остается, как с нею расстаться.

НАЧАЛО КОНЦА

Разрушение шины больно бьет автовладельца по карману. Заметив, что на небольшой скорости машину стало покачивать, опытный автомобилист загрустит. Остановится, осмотрит колеса. Вот она причина: одну из шин словно скособочило!

Обратимся к примеру. Ажурное колесо велосипеда с тонкими спицами, тем не менее, имеет достаточную прочность и стабильную форму. только при определенных условиях, когда все спицы одной длины и поровну нагружены . (Более сложные схемы здесь не рассматриваем.) Если хотя бы одна - две спицы лопнули - симметричное равновесие сил нарушается. Нагрузки начнут перераспределяться, исправные спицы подтягивают ступицу к себе, колесо меняет форму пока не наступит новое равновесие сил. Но теперь спицы вблизи лопнувших сильно перегружены. И в свою очередь могут разорваться. Колесо деформируется еще больше.

Примерно то же происходит, если лопается корд. Или отслаивается от резины и "ползет". Такая шина для эксплуатации непригодна. Она становится источником неустранимой тряски (наивные пытаются ее "балансировать", не учитывая, что колесо неправильной формы, даже отбалансированное, все равно трясет!), искривление прогрессирует, шина разрушается все быстрее, и это может закончиться взрывом на ходу! (Как правило, измотанный тряской автолюбитель выбрасывает шину гораздо раньше.)

ФАКТОРЫ РИСКА

Многие и не подозревают, что металлокордную шину часто губит один-единственный прокол, если в отверстие попадет грязная, соленая вода. Как правило, такое бывает у тех, кто предпочитает колеса с камерами. Привыкли действовать так: заклеить камеру и о покрышке не думать - ну что ей сделается! Кстати, даже текстильный корд может по-своему "гнить". А металлический - тем более. Нередко уже через год о проволочках возле места прокола напоминает только ржавчина. ("Вскрыв" такую шину и аккуратно срезав протектор до корда, в этом легко убедиться.). Брекер, который лишился части корда, искривится обязательно - причины мы уже назвали. Мораль простая: любой прокол шины желательно герметизировать, хотя, конечно, это - лишние хлопоты.


При качении приспущенной шины увеличивается деформация и риск усталостных повреждений корда.

Еще один фактор риска - давление воздуха. Следить за ним - в интересах хозяина. Пониженное (чаще всего колеса приспущены у лодыря!) не только увеличивает расход топлива, снижает скорость и т.п., но и ускоряет износ шин, в частности, корда каркаса и брокера, который в смятой шине дополнительно "заламывается" и сильнее страдает от усталости. Кроме того, при работе недокачанной шины выделяется гораздо больше тепла - на ее деформацию (и на внутреннее трение между слоями резины) тратится дополнительная энергия. Шина интенсивно нагревается, а когда температура внутри, между слоями "зашкалит" за 120°С и поползет дальше, необратимых повреждений не избежать. Прочность корда, особенно текстильного, резко снижается, разрушаются связи, шина расслаивается.

Следующий враг металлокордного брокера - сильный удар, сконцентрированный на малой площади. Если на полном ходу наехать на острый камень, плюсы металлокорда становятся минусами: высокий модуль упругости стали не позволяет проволочкам на мгновение чуть-чуть растянуться, сгладить удар. А ослабленные коррозией или износом, они могут попросту лопнуть.

Кстати, о каком износе идет речь? Из "убитой" шины, с торчащими из-под протектора проволочками, выньте пассатижами одну. И приглядитесь. На тонкий "буравчик" похожа! Изношена трением о соседние. Посчитаем, сколько оборотов делает "жигулевское" колесо на километре пути? Около 600. А за 10 тысяч?.. Счет пошел на миллионы? Вот сколько раз, как минимум, проволочка сдвигалась, терлась о соседние! О неровностях дороги, увеличивающих этот счет, и не говорим.

Значит, как и автомобиль в целом, "пожилая" шина слабее новой и нуждается в более бережном отношении. То, что новой нипочем, двухгодовалую - даже с хорошим, вроде бы, протектором - запросто доконает. И о скрытой коррозии не стоит забывать: некоторые повреждения шины - в виде глубоких порезов - оголяют корд, но владелец о них и не знает, так как сквозной дырки нет. Одним словом, тому, кто не избалован лишними деньгами, стоит внимательно относиться к сюрпризам наших дорог. Выехал на разбитое покрытие - сразу сбавь скорость. Увидел россыпь бутылочных осколков - постарайся не наехать. А наехал - проверь шины: целы ли, не торчат ли из протектора куски стекла? Вовремя удалить их - это порой спасти шину.

Уход за шинами

Следует регулярно производить осмотр шин, обращая особое внимание на:

- протектор, чтобы проверить степень износа, наличие порезов, местных повреждений и посторонних предметов (частиц гравия, гвоздей и т.д.);

- боковины, чтобы проверить наличие порезов, растрескиваний, ударов о выбоины на дороге, тротуары и т.д., степень износа в результате трения и аномальные деформации.

Следует безотлагательно устанавливать причины возникновения аномалий при движении; сильные вибрации, боковой увод вправо или влево и т.д. В случае потери давления следует немедленно остановиться, так как движение при пониженном внутреннем давлении приводит к повреждению элементов конструкции шины. Необходимо демонтировать шину и определить причину потери давления. При наличии какого-либо повреждения следует обратиться к специалисту, чтобы узнать его мнение о необходимости или возможности ремонта. Ремонт должен производиться специалистом, который полностью берет на себя ответственность за него. Прежде, чем приступить к ремонту бескамерной шины, настоятельно, рекомендуется тщательно осмотреть ее внутреннюю часть, чтобы убедиться в отсутствии повреждений.